К сожалению, в России с каждым годом качество МДФ не улучшается, а только ухудшается. И на сегодняшний день найти хороший МДФ практически нереально. Плотность его в значительной степени зависит не только от сорта МДФ, но и от партии. А в некоторых случаях даже в одной пачке можно встретить разную плотность МДФ. Как сделать правильный выбор МДФ? Какой материал лучше: поплотнее или подешевле, чтоб сэкономить? Как это сказывается на конечном качестве продукта и затратам, которые в итоге повлияют на себестоимость? Правильный выбор МДФ, действительно, имеет кардинальное значение для получения качественного готового изделия. Не зря говорят: скупой платит дважды. Тут он платит трижды. Но давайте попробуем посмотреть на ситуацию со стороны цифр и пройдемся по всем этапам обработки МДФ.

Закупка. Обычный МДФ 1-го сорта стоит 300-370 руб. за метр квадратный. МДФ для глубокого фрезерования - 400-450 руб. Разница составляет около 100 рублей, это примерно 25%. В процессе производства фасада для получения высокого качества поверхности на ручное шлифование уходит от 2 до 4 часов на 1 квадратный метр (в зависимости от сложности фрезеровки), что при заработной плате даже 1500 руб в день составляет 375-750 руб на метр квадратный. Итак, мы сэкономили 100 руб на сырье, и потом заплатили за ручную работу в несколько раз больше. А ведь именно человеческий фактор существенно влияет на качество конечного продукта, да еще и увеличивает затраты... А больничные, а налоги по заработной плате, а отгулы за прогулы и пр... Но это только начало экономики.

Теперь посмотрим, что чаще используют для фрезеровки. Естественно, фрезу, которая подешевле: "какая разница, все равно потом шлифовать". Это я слышу очень часто. Фрезы подешевле стоят порядка 700-1000 рублей (про 300 рублей я вообще молчу, это не фрезы, а ковырялки). Хорошие- 2000-3000. Разница существенная? Можно сказать, что да. Но если вернуться к вопросу ручного шлифования, то это всего лишь рабочий день одного наемного рабочего (при этом не забываем доп. расходы в виде налогов, больничных, отгулов за прогулы и пр..). А фреза работает явно не 1 смену. И что получается? Опять экономия приводит к вынужденному ручному шлифованию с последующим увеличением расходов на каждый метр квадратный продукции. Если сравнивать ресурс, то дешевые фрезы могут отфрезеровать 50 до 150 погонных метров (внутренняя фрезеровка фасадов) с весьма посредственным качеством. Качественной фрезы хватит на 1000-1500 погонных метров, но уже гарантированно хорошего качество фрезерования. Таким образом, получается следующая математика на 1000 м/п: «эконом-вариант» 1000/150*1000=6666 руб. «Как надо»: 1000/1000*2500=2500. Цифры могут незначительно отличаться от производителя, размеров и прочего, но в целом вам обеспечена переплата на китайских фрезах в 2-3 раза, при этом на них никогда не будет высокого качества фрезеровки. Однозначно будет потеря времени на их замену, всегда есть риск своевременно не заметить, что фреза "подсела", и многие типичные прочие проблемы с ними...

Но если про МДФ для глубокой фрезеровки многие слышали или даже пробовали, про фрезы также все знают, но продолжают экономить, то про то, как правильно шлифовать МДФ и на этом сэкономить, знают единицы. Естественно, мы не говорим про ручное шлифование - у нас задача минимизировать ручной труд, где это возможно. Мы говорим про щеточное шлифование рельефных поверхностей, поскольку ленточные шлифовальные станки тут не помогут. При шлифовании щетками возможна как механизация процесса, так и автоматизация - все зависит от бюджета и необходимой производительности. При работе с шлифовальными щетками надо понимать: когда фреза фрезерует, она слегка уплотняет МДФ и волокна (ворс) закладывает по ходу вращения фрезы. Проведите пальцем в одну и другую сторону. Чувствуете, что в одну сторону гладко, а в другую сторону "против шерсти"? Причем чем дешевле МДФ (меньше его плотность) и дешевле фрезы (хуже режущие свойства), эта «шерсть» выше и ее больше. Кроме «шерсти» смотрите вглубь. Тупой фрезе не хватает режущих свойств и она вырывает волокна, что приводит к появлению кратеров. А те волокна, которые фреза не срезала и не вырвала из МДФ, она просто вытягивает и оставляет вам длинный ворс.

Прямолинейные фрезеровки (наличники, карнизы и пр.) надо начинать шлифовать против "шерсти". Это относится к радиальным валам. В этом случае весь ворс поднимается, большая часть ворса удаляется, и остается лишь малая часть ворса. В идеале надо шлифовать МДФ в другую сторону, в этом случае весь ворс полностью уберется и после "правильного" грунта (об этом чуть ниже), ворса почти не будет, а тот, что останется, без проблем удаляется шлифовальными щетками.

Сложные фрезеровки. Внутренняя фрезеровка мебельных фасадов (особенное в углах) и любых 3D поверхностей из МДФ имеет свои особенности. Дело в том, что когда фреза фрезерует внутреннюю часть мебельного фасада или 3D поверхности, то фреза будет укладывать ворс в разных направлениях, надеюсь, понятно почему, и это не стоит лишний раз комментировать. Так вот, чтобы шлифовать такие фрезеровки, необходимо применять торцевые втулки (торцевые чашки). Если их во время вращения поступательно перемещать зигзагом вдоль фрезеровки, то получается шлифование во всех направлениях, что позволяет полностью убрать ворс со сложных профилей. Но при наличии сильно выступающих углов и граней с резкими перепадами высот, есть опасность их чрезмерно сошлифовать. Для того чтобы этого избежать, мы рекомендуем применять более высокие щетки, высотой до 65-70 мм. В этом случае щетки работают гораздо мягче и деликатнее, а мы уже помним, что ворс убирается легко, и тут не надо прилагать лишних усилий. Выступающие грани лишь слегка притупляются, визуально этого почти не видно, но это даже технологически необходимо - чтобы грунт хорошо держался. Чем больше и круче перепады высот, тем меньше диаметр торцевой втулки необходимо использовать - проникающая способность у неё наиболее высокая. В любом случае надо смотреть сложность фрезеровки, так как в некоторых случаях, к сожалению, не удается отшлифовать весь профиль, и придется немного поработать руками.

Зернистость. Очень часто вижу, как на производствах вручную шлифуют МДФ зернами Р120-150-180. Думают, что это поможет получить высокое качество поверхности, не понимая, что только вредят себе. Для удаления ворса с МДФ достаточно зерна Р240, а если МДФ очень плотный, а фрезы хорошие, то и Р320. Сам ворс ОЧЕНЬ ЛЕГКО удаляется, но наша основная задача при шлифовании МФД удалить ворс без изменения геометрии фрезеровки! Соответственно, необходимо мягкое и деликатное шлифование, которые позволит удалить ворс, не изменить геометрию и не уйти ниже уплотненной части МДФ, которую создает фреза после фрезеровки. Если прошлифовать эту уплотненную часть, то дальше сколько ни шлифуй руками или шлифовальными щетками, ворс после грунта будет стоять лесом, геометрия фрезеровки нарушена (сбитые углы, шагрень и пр..), и вы опять попадаете на тяжелый и дорогой ручной труд. Часто слышу, что после ручного шлифования МДФ более гладкий, чем после шлифовальных щеток. Все верно. Щетки убирают лишний ворс с довольно рыхлой поверхности, и кажется, что качество шлифовальной поверхности не очень. Но когда вы шлифуете руками, то вы попросту сошлифованную пыль втираете в рыхлую структуру МДФ. К чему это приводит в дальнейшем? Немного терпения, друзья, скоро узнаете.

Режимы шлифования. Не буду долго умничать. МДФ весьма мягкий, рыхлый и неоднородный материал. Поэтому при работе с ним не нужны большие обороты. Тем более, что у нас задача конкретная: убрать ворс. Для радиальных втулок в зависимости от диаметра обороты могут быть разные. Но в среднем это диапазон от 3-4 м/сек, максимум до 9 м/сек. Все зависит от плотности МДФ, качества фрезеровки и сложности профиля. Для торцевых втулок при диаметрах от 60 до 130 мм - от 50 до 350 об/мин максимум! Для торцевых втулок надо придерживаться такого принципа - чем меньше обороты, тем лучше абразивный лепесток «облизывает поверхность» профиля. Это основное. Но есть еще сила прижима, скорость подачи заготовки и пр., которые также надо учитывать, но постараемся это раскрыть в другой статье.

По шлифованию МДФ все. Но технологический процесс еще корректно не закончен. У нас же задача максимально сократить ручной труд, а при возможности полностью от него уйти, не так ли?

Первый грунт. Перед грунтовкой не забудьте обдуть поверхность сжатым воздухом, как правило в цеху много пыли и она тотально оседает везде, так зачем ее фиксировать на поверхности наших заготовок? И вот теперь покрываем МДФ прозрачным грунтом с небольшим сухим остатком, он хорошо фиксирует рыхлую поверхность МДФ, его называют грунт-изолянт, и есть он у многих производителей. Причем этот грунт-изолянт, при грамотном нанесении, практически не закрепляет на поверхности оставшийся ворс, который при дальнейшем шлифовании щетками легко удаляется. Но, что часто встречаю на практике! Фрезерованный МДФ, в добавок шлифованный зерном Р100!!!-120!!-150! сразу пытаются залить белым грунтом с высоким сухим остатком. Да залить так, чтоб все стало гладеньким и ровненьким! Далеко не всегда это получается (разный по плотности МДФ, разные грунты и пр…) И что получается? Такой грунт мало впитывается в МДФ, плохо держится на выступающих углах на сложных фрезеровках (сколы, трещины), в основном располагается на поверхности МДФ. Теперь вспоминаем физику школьного курса, тема «поверхностное натяжение жидкости». На любую ворсинку, оставшуюся на поверхности, силой поверхностного натяжения жидкости набирается еще жидкой грунт и далее благополучно застывает в виде жестких пирамидок. И это уже весьма трудная задача даже для ручного шлифования. При этом при ручном шлифовании вы фактически удаляете зря нанесенный грунт, что приводит к существенному его перерасходу. Кроме этого, какой бы вы ни наносили слой грунта, после высыхания он даст вам неравномерную усадку - помните, что вы втёрли в поверхность МДФ при ручном шлифовании? Правильно, пыль. Которая будет неравномерно впитывать грунт и препятствовать впитыванию грунта в МДФ. Также эта пыль может доставлять множество других проблем...

Очень хорошее видео  как работают грунты на МДФ и в чем их разница.

Шлифование первого грунта. Ничего мудрёного. Если все правильно подобрано, то оставшийся ворс и налипшая пыль удаляются легко. Поверхность слегка подшлифовывается, но неравномерно. На плоскостях и выступающих фрезеровках качество шлифовки лучше, в углублениях качества достаточно, но меньше, чем на внешних.

Второй грунт. Не буду писать много слов, и так, наверно, всех утомил. Напишу только принцип, как это должно быть правильно. Поскольку после первого шлифованного грунта поверхность будет не идеально ровной - будут мелкие кратеры и раковины. Наша задача заполнить эти неровности, но так, чтобы после высыхания грунта поверхность была ровной, без шагрени. Это достигается применением грунтов с высокой тиксотропностью, высоким сухим остатком, хорошей растекаемостью и низкой усадкой при высыхании. Что эта дает? При нанесении второго слоя грунта его толщина в разных местах будет разной в силу наличия кратеров на поверхности загрунтованного первым слоем грунта МДФ. Соответственно, грунт с усадкой даст вам шагреневую поверхность. А «правильный грунт» как растекся в стекло, так практически и встал. Останется лишь слегка заматовать поверхность для лучшей адгезии с эмалью (заодно и удалить налипшую пыль, если таковая имеется).

Как видим, ничего сложного. Главное, соблюдать несложные правила, которые диктуют нам свойства материалов.